Dachschrägen gehören zu den undankbarsten Flächen im Innenausbau. Sie sind selten rechtwinklig, laufen oft spitz zu und treffen auf Kniestockwände, Fensterlaibungen oder Gauben, die jede gleichmäßige Beschichtung erschweren. Wer hier streicht, kämpft mit Tropfnasen an der Schräge, sichtbaren Pinselspuren im Streiflicht und einem Untergrund, der je nach Baujahr aus Gipskarton, Putz, Holz oder alten Tapetenresten besteht. Wer verkleidet, muss dagegen mit Höhenverlust, Anschlussdetails und der Frage leben, ob die Konstruktion später noch zugänglich bleibt. Die Entscheidung hängt deshalb weniger vom Geschmack ab als von der Beschaffenheit der Fläche und davon, wie stark sie im Alltag beansprucht wird.
Beim Streichen zählt vor allem die Vorarbeit. Risse im Putz oder in den Fugen zwischen Gipskartonplatten setzen sich nach dem Trocknen der Farbe fast immer wieder ab, wenn sie nicht vorher mit Gewebe und Spachtelmasse armiert wurden. Für die Schräge selbst eignen sich matte Dispersionsfarben mit hoher Deckkraft, weil sie das einfallende Licht weicher brechen als seidenglänzende Produkte, die jede Unebenheit betonen. Wer die niedrigen Zonen unterhalb der Schräge optisch beruhigen will, kann auf eine Stoffbahn vor der Kniestockwand zurückgreifen, die den Übergang zwischen Wand und Schräge kaschiert, ohne die Fläche zusätzlich zu verdunkeln. Entscheidend bleibt, dass Farbe und Untergrund zueinander passen: Kalk- und Silikatfarben brauchen mineralische Gründe, Acrylfarben haften auf fast allem, lassen aber Feuchtigkeit schlechter durch.
Die Verkleidung ist die robustere Lösung, kostet aber Raum. Eine Unterkonstruktion aus Latten oder Profilen plus Plattenwerkstoff reduziert die lichte Höhe um mindestens vier bis sechs Zentimeter, bei gedämmten Varianten deutlich mehr. Dafür verschwinden unebene Untergründe, Leitungen lassen sich verstecken und die Oberfläche wird dauerhaft gleichmäßig. Als Material kommen Gipskarton, Holzpaneele, Akustikplatten oder beschichtete Spanplatten infrage. Gipskarton ist günstig und leicht zu spachteln, reagiert aber empfindlich auf Feuchtigkeit. Holz bringt Wärme ins Raumklima, arbeitet jedoch und verlangt einen Hinterlüftungsspalt. Akustikplatten wiederum dämpfen den Hall, der bei Schrägen mit harten Oberflächen oft stärker auftritt als in rechteckigen Räumen.
Wer sich für die Verkleidung entscheidet, sollte die Anschlüsse genau planen. Der Übergang zur Kniestockwand, zur Decke und zu den Fensterlaibungen muss dauerhaft dicht sein, sonst entstehen Kältebrücken und Zugluft. Bei Dachschrägen mit Dämmung darunter ist eine Dampfbremse Pflicht, die lückenlos verklebt wird. Wer dagegen streicht, spart Geld und Höhe, investiert aber Zeit in die Vorbereitung und muss mit kleinen Unregelmäßigkeiten leben. In beiden Fällen gilt: Eine Musterfläche an der ungünstigsten Stelle der Schräge zeigt vorab, wie das Ergebnis im Tageslicht wirkt, und erspart die eine oder andere teure Korrektur.